El español Alberto Ginés tiene ya asegurada la presencia entre los ocho finalistas de la competición de escalada en la combinada Bloque y Dificultad de los Juegos de París, tras haber remontado en la prueba de Dificultad, su especialidad.
Albertó consiguió 72 puntos en esta prueba, la mejor nota de los 12 competidores. Así, el español accedió a la final en cuarta posición de los ocho que se clasificaban para la final, con 100.7, en unas semifinales que lidera el japónes Sorato Anraku, con 137.0 puntos. En segundo lugar el joven británico, de 19 años, Toby Roberts y en tercera posición uno de los grandes de este deporte, el checo Adam Ondra.
Una vez en la final, Ginés aseguró a EFE que vuelve a soñar con una medalla, tras haber protagonizado un mal inicio en la sección de bloque el pasado lunes y de haber sido el mejor en la de dificultad. "La prioridad era meterse en la final, creo que he hecho una buena escalada, yo no sé escalar mejor. Ahora, en la final, todo es posible. Voy a descansar un día y luego a volver a centrarnos y a volver a soñar", aseguró el escalador.
"En una final todo puede pasar, el favorito puede ponerse nervioso. Yo estoy bien, con ganas de competir otra vez en una final olímpica. Satisfecho del trabajo que hemos hecho", Alberto Ginés.
Ginés, de 21 años, aseguró que la prueba de dificultad, su especialidad, fue más dura de lo que esperaba, pero eso no le impidió obtener en la misma la máxima puntuación. "Están siendo unas pruebas muy duras, hoy se ha visto quién era más especialista en cuerda (dificultad) y el otro día quien lo era en bloque. Nosotros tenemos que ir preparados para todo", aseguró.
El cacereño confesó que entró nervioso a la prueba pero que a medida que empezó a escalar se fue tranquilizando. "Estaba nervioso pensando que dependía completamente de mi pasar a la final y antes de salir creo que ha sido el momento más difícil mentalmente que me ha tocado nunca", dijo el escalador, satisfecho de haber dado "el cien por ciento".
Ginés aseguró que no afronta con una presión especial la final por el hecho de ser el campeón olímpico. "El formato ha cambiado y lo que estamos haciendo ahora no tiene nada que ver con lo que hicimos en Tokio, ni siquiera la forma de puntuar. Sé que tengo un oro en casa, pero no creo que lo esté defendiendo", dijo.
La Final de la Disciplina Combinada masculina de Bloque y Dificultad se celebrará el viernes 9 de agosto:
- Boulder: a las 10:15
- Dificultad: a las 12:35
Leslie Romero: diploma olímpico en sus primeros Juegos
"Muchos admiran a Messi, yo admiro a Miroslaw", confesaba a EFE Leslie Romero, que a sus 26 años logró meterse en cuartos de final de escalada en la espectacular prueba de Velocidad en los Juegos de París, pero que no pudo derrotar a la número uno del mundo, la polaca Aleksandra Miroslaw, poseedora del récord mundial de velocidad y del récord olímpico (ambos se los batió a ella misma el pasado lunes en la primera jornada clasificatoria), y que hoy ha logrado su primer oro olímpico.
Aleksandra es un espejo para esta deportista nacida en Venezuela pero que se trasladó a España en 2022 para cumplir su sueño de poder ser olímpica en escalada. "Es mi mayor referente en la escalada, me gustaría seguir sus pasos, ser como ella, me fijo en todo lo que hace, en cómo entrena, cómo compite", señala la deportista, algo frustrada porque el emparejamiento con Miroslaw llegara tan pronto en la competición. Romero se detiene y mira al muro de la escalada para ver a su ídolo. No pierde detalle de la final de la polaca contra la china Lijuan Deng y salta cuando consigue el oro olímpico en esta disciplina que por vez primera entró por separado en el programa olímpico. "Se merece el oro, se merece el récord, estoy muy feliz por ella", señala la española. Cuenta que la víspera se habían cruzado en la Villa Olímpica y que Miroslaw la miró con una sonrisa en los labios y le dijo que competirían en cuartos. "Yo ni sabía que me tocaba con ella", afirmó Romero, que sintió una emoción especial al saber que se mediría a su referente. Romero sabe que todavía tiene mucho trabajo por delante para parecerse a la polaca, pero el hecho de haber estado en París, de haber competido con las mejores del mundo en unos Juegos "es una fuente de inspiración". "Ahora tengo más motivación para seguir trabajando. Me gustaría clasificarme para los Juegos de Los Ángeles, aunque estará muy difícil. Pero allí quiero llegar soñando con una medalla", indicó. Leslie quiere que la escalada sea su modo de vida. Llegó a ese deporte de rebote. Nacida en San Juan de los Morros, a cien kilómetros al sur de Caracas, era una niña hiperactiva y, aunque sus padres no habían tenido ninguna relación con el deporte, pensaron que practicar alguno podía ayudarle. La niña, que se divertía escalando los árboles de mango de la casa familiar, se alegró cuando escuchó que cerraban el centro de gimnasia que había cerca de su casa y al que querían apuntarle. La salida la encontró en la escalada, que poco a poco se convirtió en una afición. "Llegué a España en 2022 en busca de un sueño, poder estar en unos Juegos Olímpicos. En Venezuela la situación era inviable para seguir desarrollando mi meta", afirma la escaladora, muy agradecida del apoyo que tuvo en su país natal y también el que tiene en su país de adopción. "Agradezco de todo corazón España por abrirme las puertas, aceptarme, darme la oportunidad y las herramientas para desarrollarme como una mejor deportista y poder ahora mismo estar disfrutando una final olímpica", dijo.
