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Renan Otzurk y la aventura del Meru

Jorge Jimenez — Wed, 04 Jan 2012 11:24:58 +0000

Charlamos con el alpinista Renan Otzurk, miembro de la cordada que el pasado octubre lograba doblegar uno de los últimos grandes problemas pendientes del big wall alpino en el Himalaya: la Shark´s fin del Meru Central.

Un cuarto de siglo de envites infructuosos habían definido la célebre “aleta de tiburón” del Meru como uno de esos proyectos improbables que cautivan la mente y las yemas de los escaladores más dotados de cada generación. Alpinistas de la talla de Nick Bullock, Jules Cartwright, Silvo Karo, Valeri Babanov, Doug Chabot, Paul Pritchard, Mugs Stump o Pete Takeda habían puesto sus ambiciones en este vertiginoso y sugerente parapeto de roca que protege los bastiones superiores del Meru Central (6.310 m). Parecía imposible, una palabra que para tipos como Conrad Anker no supone más que un desafío. Era la tercera vez que el gigante de la escalada americana intentaba finiquitar su ruta por la Shark´s Fin, y esta vez en compañía de Renan Otzurk y de Jimmy Chin (para ambos era la segunda tentativa), lograban poner su firma en uno de los big walls más deseados y severos que restaban en el Himalaya. Era el 2 de octubre y lo lograban tras tres jornadas de dura pugna en estilo alpino, superando cerca de treinta largos con dificultades que alcanzan un salvaje A4 de artificial.

Para definer la dificultad de esta ascensión basta saber que los tres atletas de The North Face se mostraron tan contentos por lograr su objetivo como por no tener que intentarlo nunca más. Pero mejor si uno de ellos nos lo cuenta: con ustedes el artista y escalador Renan Otzurk.

1. ¿Qué os ha permitido este año completar el Shark´s Fin a diferencia de los intentos anteriores?
El hecho de tener el conocimiento de la ruta debido al intento anterior combinado con el buen tiempo marcó la diferencia. En lugar de mirar hacia arriba en cada largo y preguntarnos hacia donde iría, hemos sido capaces de ejecutarlos rápidamente sin el miedo a lo desconocido.

2. Un desafío que llevaba pendiente 25 años… ¿Completar la vía es como el final de una historia de amor con algo de amargura al despedirse?
Sí, fue bastante surrealista el estar en la cima tras completar la saga que ha cautivado la imaginación de tantos personajes legendarios de la comunidad de escaladores alpinos. Creo que todos sentimos que sería una historia y un ascenso eterno, una cumbre inalcanzable. Dicho esto, cuando lo conseguimos también fue un grandísimo alivio para mí saber lo duro que habíamos trabajado para lograrlo ¡y que no tendríamos que soportar ese tipo de sufrimiento de nuevo en otro intento!

3. Tanto alpinista de calidad intentándolo durante tanto tiempo no es una casualidad. ¿Qué tiene de especial la pared?¿Y el Meru?
Creo que es tan atractivo para los alpinistas no sólo por la forma de ‘aleta de tiburón’, sino también por el hecho de que esté justo en el centro de uno de los grupos más emblemáticos de montañas del planeta, mirando hacia abajo aparece el Shivling y el grupo Bhagarathi. También el significado místico de estos picos y el hecho de que Meru es considerado el centro del universo, según la cosmología del este, hace que sea muy significativo y atractivo. Viajar hasta la desembocadura del río Ganges con los muchos que están en plena peregrinación al río sagrado, tener a Sadus viviendo en el campamento base a 4.500 m y obtener la bendición de hombres y mujeres a lo largo del camino han hecho que esta escalada haya sido única y tremendamente especial.

4. Nick Bullock, Jules Cartwright, Mugs Stump… ellos lo intentaron antes. ¿Cuánto hay de ellos en vuestra ruta?
Las cualidades y el estilo de estas leyendas sin duda nos acompañaron durante el ascenso. Mugs fue el maestro por excelencia de Conrad y de muchas maneras nuestra mayor inspiración para ir a la cima y subir con un pequeño equipo con un estilo propio que sin destrozar la montaña. Me gustaría pensar que nuestro logro fue la culminación de los conocimientos y la ética de todos los escaladores que lo habían intentado antes que nosotros.

5. ¿Cuáles han sido los principales escollos?
Para mí lo peor fue que 5 meses antes de la ascensión tuve un accidente de esquí en el que me fracturé dos vertebras del cuello y el cráneo, la verdad es que no estaba seguro de cómo reaccionaría mi cuerpo. Aparte de esto también perdí una arteria vertebral (conducto que suministra sangre al cerebro), y esto me hizo tener problemas de aclimatación, sobre todo durante el primer día en el que superamos 700 m. Hubo un momento en el que pensamos que estaba sufriendo un derrame cerebral o un edema porque perdí la capacidad de hablar y se me dormía la cara. Fue un momento grave y terrible para el equipo.

6. ¿Qué otros retos importantes quedan pendientes en la montaña?
Creo que la posibilidad de escalar la ruta de “aleta de tiburón” en un estilo más rápido y más alpino, ¡y con un wingsuit sería llevarlo al siguiente nivel! Nos gustaría ayudar a todo aquel que quiera alguna información.

7. ¿Cómo celebrasteis el logro al descender?
Al igual que cuando llegamos a la cumbre, cuando finalmente aterrizamos en el glaciar y nos quitamos la equipación fue un momento surrealista. Me resultaba difícil creer que lo habíamos logrado sin mucho follón y la celebración fue sobre todo por el hecho de tener las comodidades básicas de comer una comida completa en el campamento base y beber una cantidad adecuada de agua. En el camino nos sumergimos en el frío Ganges donde sale del glaciar, fue como un lavado de pecados y una liberación de la mente.

8. Esta actividad demuestra que los grandes retos todavía tienen mucho recorrido. ¿Qué desafíos quedan pendientes en el Himalaya en tu opinión?
Creo que esta escalada ha demostrado que algunos de los grandes objetivos del Himalaya han de abordarse en un híbrido de gran pared / estilo alpino. En estos días la mayoría de los alpinistas de nivel superior se centran en subidas muy rápidas y ligeras, pero ese tipo de objetivos son difíciles de encontrar. En el futuro quizá habrá un despertar de este estilo híbrido para hacer frente a algunos de los objetivos que quedan en la cordillera del Himalaya escondidos en las regiones más alejadas.

9. ¿Qué os hace ir a este tipo de rutas en lugar de buscar reconocimiento más general con ascensiones más típicas, a ochomiles por ejemplo?
Personalmente siempre me a cautivado la belleza de las grandes torres de piedra que necesitan de la escalada técnica para llegar a la cumbre. Existen muchas de estas joyas ocultas en regiones remotas de la cordillera del Himalaya que me excitan mucho más que los grandes 8.000’s, que ya han sido ampliamente explorados en el pasado. Resulta difícil de explicar al publico general lo que hago, casi todo el mundo quiere saber si he subido el Monte Everest. Espero que a través de mi arte y mis esfuerzos audiovisuales poder compartir los lugares menos conocidos y que sirvan de inspiren nuevas perspectivas y comprensión.

10. ¿Hasta cuándo la aventura?
¡Tengo para rato, eso es seguro! Siempre trataré de buscar nuevas aventuras para poder superarme.

Vídeo del ataque definitivo a la Shark´s Fin

Más información y vídeos en: www.thenorface.com

Apa “Súper” Sherpa, adiós al Everest

Jorge Jimenez — Thu, 28 Jul 2011 09:21:53 +0000

El hombre con el récord de ascensiones al Techo del Mundo, con 21 cimas, no volverá a la montaña, cediendo el testigo a las nuevas generaciones. Por supuesto, Apa, no abandonará el alpinismo.

Alcanzados los 51 años el escalador nepalí anunciaba que se han acabado sus días en el Everest, tras lograr su vigésimo primera cumbre esta primavera como líder de la Eco Everest Expedition. Apa es padre de tres hijos, lo que supone el motivo principal para no regresar a dicha montaña: “Cada vez que subo mi familia se preocupa por mí”, comentaba “Súper” Sherpa en Katmandú. “También deseo que los alpinistas jóvenes tenga su oportunidad. No pienso abandonar las montañas, ya que he invertido mi vida en ellas, pero dedicaré más tiempo a entrenar a nuevos escaladores”.

Apa, que reside en los Estados Unidos actualmente, escaló el Everest por primera vez en 1990: es, a todas luces, una voz autorizada cuando habla de esta montaña, tan mágica como desmitificada. El alpinista dejó algunas palabras sobre los cambios dramáticos que ha sufrido el Everest y sobre el aumento de temperaturas que están convirtiendo la montaña en algo mucho más peligroso para sus pretendientes. “La nieve se está retirando, dejando la roca desnuda, lo que hace que sea mucho más comprometido caminar por ella, por no decir que no tenemos donde clavar nuestros crampones”.

El alpinista ha dedicado sus esfuerzos, en sus últimas cuatro ascensiones, a la preservación del Everest, montaña sagrada para el pueblo Sherpa, descendiendo toneladas de deshechos dejados allí por expediciones menos respetuosas. El último año, además, Apa Sherpa inauguró una fundación dedicada a la educación en las regiones remotas del Himalaya y asegura que parte de su labor desde ahora será lograr fondos para caridad destinados a las áreas menos favorecidas de aquella espina dorsal del mundo, orlada de gigantes y desafíos.

El desafío pendiente del Himalaya

Jorge Jimenez — Thu, 16 Jun 2011 14:03:04 +0000

Alberto Zerain y Juan Carlos Arrieta intentarán uno de los últimos grandes retos que restan en los ochomiles, hollar el Nanga Parbat por la arista Mazeno, una línea de más de diez kilómetros orlada de cumbres superiores a los 7.000 metros que desemboca en la cumbre de la Montaña Desnuda.

“Ya me puedo imaginar las vertientes de la inmensa montaña que nos espera. Será a mis ojos otro capricho más de la Naturaleza. Las puntas de los picos Mazeno estarán salpicadas de impolutas y relucientes capas de nieve, dando la sensación de ser un paseo que acaba en la cima del Nanga Parbat. Se trata en realidad de una descomunal muralla en un mundo vertical, y sólo de saber que hoy por hoy nadie de los que lo intentaron la ha completado todavía, nos pone sobre aviso”, así resume, Alberto Zerain, sus sentimientos actuales.

Nanga Parbat: 8.125 metros de puro vértigo silencioso, aislados en el noroeste de Pakistán, una ascensión severa y comprometida incluso por su ruta “normal” que presenta más de 4.000 metros de desnivel hasta la cumbre, que el dúo escalará como parte de su aclimatación. El 19 de junio tienen previsto volar a Islamabad: “En la capital intentaremos estar lo mínimo posible debido a lo movido que está el país. Nada más cumplimentar los trámites burocráticos no tendremos otro pensamiento que llegar cuanto antes al campo base de la vertiente del Diamir”. Por el momento están inmersos en la elección del material que pretenden sea “parte vital de nuestro cuerpo que nos permita escurrirnos por los obstáculos y trampas que nos esperan. No podemos cometer equivocaciones llevando cosas de más ni tampoco olvidando otras que pueden resultar de uso obligatorio. No sabemos con qué condiciones ni con qué dificultades nos encontraremos, se trata por lo tanto de un terreno de aventura donde tendremos que dejar que fluya nuestro instinto más capacitado”.

La kilométrica arista Mazeno les forzará a superar las trabas de siete cumbres por encima de los 7.000 metros, concluyendo en el Mazeno Gap, un collado a más de 6.700 metros, desde donde tomarán la ruta Schell (Vertiente de Rupal) hasta la cumbre, un tramo técnico y vertical abierto por una expedición austriaca en el 76. Su segunda opción pasa por el espolón Noroeste, evitando así los riesgos de la vía Rakhiot, hasta volver a retomar la ruta del mítico Buhl por encima de los 7.300 metros.

Zerain y Juan Carlos Arrieta “Txingu” irán registrando sus progresos en www.albertozerain.com.

Oiarzabal, sobre la ascensión del Lhotse

Jorge Jimenez — Wed, 01 Jun 2011 10:43:36 +0000

“Ante algunas informaciones inexactas, comentarios injuriosos y opiniones que no se corresponden con la realidad de los hechos, me veo obligado a puntualizar lo siguiente con el objeto de restablecer la verdad, mi buen nombre y el de los compañeros implicados en dichas informaciones.”

Esta primavera decidí intentar la ascensión del Lhotse (8516 m), uno de los ochomiles que me faltaban para mi proyecto 2 x 14 x 8000, y. lo hice a sabiendas de que el campo base del Everest, común con el del Lhotse, estaría masificado por la proliferación de expediciones comerciales que desde hace unos años han establecido en el glaciar del Khumbu la base de su negocio.

Lo que no podía suponer es hasta que punto la montaña que me encontraría es tan diferente a la que ya había escalado hace 16 años, una montaña, junto con el Everest, que ha perdido su esencia y se ha convertido en algo muy diferente al alpinismo de entonces. Lo peor es que la masificación y el ritmo impuesto por los intereses de las expediciones que llevan clientes a estas montañas hace imposible poder practicar otra clase de alpinismo o mantenerse al margen del ritmo que imponen.

A pesar de todo ello decidí quedarme y reconozco que aquella decisión fue una equivocación que, en buena medida, hoy estoy pagando. Me tendría que haber vuelto a España y haber regresado al Lhotse quizás en otro momento o por otra ruta, pero con mis 55 años mi primera impresión es que no tendría muchas más oportunidades, pensé que esta era mi última oportunidad de llegar a la cima del Lhotse sin utilizar de oxígeno.

Creo que no es necesario volver a recordar lo que dije en la rueda de prensa antes de mi partida. Yo iba solo. Compartiendo el permiso de la expedición con algunos alpinistas que conocía, pero que nuestra responsabilidad colectiva se acababa en el campo base. A partir de allí comenzaba la responsabilidad personal. Quise decirlo expresamente por lo sucedido el año pasado en el Annapurna. Esa era una de las reglas aceptadas por cada uno de los que coincidimos al pie del Lhotse.

Compartíamos permiso Carlos Soria, Carlos Pauner, Javier Pérez (el cámara que acompaña a Pauner), Juanjo Garra, Miguel Ángel Pérez, Manuel González (Lolo), el checo Radek y un servidor, Juanito Oiarzabal, aunque no formábamos una expedición clásica con un grupo homogéneo y un líder.

De esta forma montamos nuestro campo base en el glaciar del Khumbu, compartiendo algunos servicios comunes, como suele suceder en estos casos: cocina y pocas cosas más. Por ejemplo Miguel Pérez y el checo establecieron sus tiendas en otro lugar y Carlos Soria había contratado a su serpa habitual, Muktu, mientras los otros cinco alpinistas compartíamos dos serpas, que nos ayudarían a transportar las cargas a los diferentes campamentos.

Realizamos nuestro trabajo habitual de aclimatación y montaje de campamentos y a mediados de mayo ya estábamos dispuestos para realizar el ataque a la cima que fijamos para el día 21 porque era la fecha en que había una mejor previsión de tiempo y vientos más débiles en la zona de la cumbre.

La ascensión hasta el campamento IV (a unos 7.900 m) se desarrolló con normalidad. En ese campamento coincidimos en el ataque a la cima: Carlos Soria y Muktu, Carlos Pauner, Javier Pérez, Juanjo Garra, Manuel Gonzalez, “Lolo”, nuestros serpas Norbuk y Pasang, y yo. Todos los que compartíamos permiso como he citado anteriormente. También subieron al campamento IV, con intención de atacar la cumbre, Miguel Ángel Pérez, Isabel García, el iraní Mahdi Amidia, Roberto Rodrigo y el mexicano Jorge Salazar.

Por supuesto, desde el inicio de la ascensión, cada uno tomaba sus decisiones y era responsable de si mismo y de su seguridad. Yo compartía tienda con Juanjo Garra y “Lolo” (el andaluz Manuel González), a ambos los conozco desde hace años. Son buenos compañeros y buenos alpinistas. A la mañana siguiente salimos y subiendo el corredor nos desperdigamos por las diferentes fuerzas de cada uno. Carlos Soria y el serpa Muktu, se pusieron botellas de oxígeno y fueron los primeros en alcanzar la cima, aproximadamente a las nueve y media de la mañana. Yo subía bien, aunque se me hizo muy duro, por el frío, el cansancio y el viento. El siguiente en la cumbre fui yo mismo, como a la una y media de la tarde, con un pequeño grupo en el que se encontraba Carlos Pauner, Juanjo Garra, Javier Pérez y Norbuk. De este grupo todos subimos sin utilizar oxígeno, excepto el cámara Javier Pérez.

Estuvimos poco tiempo en la cima, y como notaba que mis pies se resentían por las amputaciones me puse a bajar lo más rápido posible al campo IV. De bajada pude ver a Miguel Ángel Pérez, (que haría cima poco después de nosotros, creo que con oxígeno artificial), a Lolo (calculo que a 40 minutos de la cima, aunque en esas condiciones de cansancio y altitud no siempre los cálculos son exactos). Lolo dijo que iba bien (haría cima como a las tres de la tarde junto al iraní Mahdi Amidia) y que nos seguiría en la bajada: Un poco más tarde me crucé con Roberto e Isabel, en un cambio en las cuerdas fijas, y les informé de que aún les faltaba como una hora para la cumbre. Isabel me dijo que subirían a toda costa. Le contesté que bueno, que ellos sabrían. El mexicano Jorge Salazar y el sherpa Pasang, tuvieron problemas y decidieron retirarse y bajar al último campamento.

Llegué al campamento IV aproximadamente a las cuatro de la tarde, y me puse a derretir nieve para que mis compañeros tuvieran algo de beber cuando llegaran. Los que estuvieron conmigo en la cima llegaron poco antes del anochecer (como a las siete y media de la tarde), porque bajaban muy cansados.

Los últimos en bajar fueron Isabel y Roberto, que llegaron a eso de las cinco o las seis de la madrugada. Lolo no apareció. En el campo base habían recibido una llamada de él, que alarmó a toda la gente y se empezó a montar un operativo de ayuda. Isabel y Roberto, que venían detrás de él, no habían visto sus huellas lo que nos hizo suponer que lo más probable es que se hubiera caído al vacío por el corredor. Nosotros estuvimos llamándole y aunque el teléfono daba señal no obtuvimos respuesta.

Estuve toda la noche dándole vueltas y diciéndome que no podía repetirse la historia del Annapurna del año pasado. No conseguí dormir nada. Y eso unido al gran esfuerzo realizado para alcanzar la cima del Lhotse, y a que llevaba mal hidratado y mal alimentado los últimos días.

Apenas había sido capaz de ingerir un poco de líquido.

A la mañana siguiente comenzamos a comunicarnos con el campo base para saber qué podíamos hacer por Lolo, pero por los talkies los médicos sólo nos insistían en que bajáramos porque nuestra situación iba a empeorar y al final no podríamos hacer nada. Estuvimos mirando por si veíamos a alguien pero el resultado fue negativo. A pesar de todo, estuvimos esperando más o menos hasta las once, aproximadamente, (no recuerdo con exactitud la hora), y ya iniciamos el descenso hacia los campos inferiores.

Entre tanto, afortunadamente, los del campo base contactaron con los hermanos argentinos Benegas, Damian y Willy, (que conozco desde hace años), y el guía Matoco (Matías Erroz), que bajaban del Everest. Estos, en su descenso si que vieron a Lolo, cerca del Campo IV, fuera de la ruta normal de descenso. Se desviaron un poco de su ruta, (en parte común con la nuestra), subieron a nuestro campamento IV y luego a por Lolo.

También ayudaron a bajar a Roberto. A ellos les deben la vida. Y sin duda todos los que estuvimos allí se lo agradecemos.

En principio las noticias hablaban de que Lolo tenía las dos piernas fracturadas pero afortunadamente no fue así. Los hermanos Benegas y Matoco, junto con algunos serpas, ayudaron a bajar a todos al Campo II, ya de noche. Yo había llegado a este campamento también tarde porque me había quedado a esperar en el campo tres. De hecho algunos de los “rescatados” llegaron a este campamento antes que algunos del grupo que bajábamos por nuestra cuenta.

Hubo momentos de tensión con Carlos Pauner, que no se quiso poner la botella de oxígeno a pesar de que tenía un índice de saturación de oxígeno en la sangre muy bajo, y con Isabel García porque decía, al parecer, que le querían cobrar luego el coste del rescate, (de todo eso me enteré después). Parecía que, por fin y con suerte, todo se había acabado. Pero lo cierto es que yo llevaba cinco días de ascensión, y en los últimos días no me había cuidado. Lo cual, sin duda, es exclusiva responsabilidad mía. Había comido y bebido muy poco. Estaba completamente agotado y tenía los pies tocados. Además ya en el campo II tuve que cambiarme de tienda para hacer sitio a Lolo, así que tampoco descansé bien.

A la mañana siguiente un helicóptero subió al campo II, a unos 6400 metros, para evacuar a Lolo y Roberto a Katmandú. El resto comenzamos a bajar al base.

Yo estaba muy tocado, antes de comenzar a bajar me tomé unas pastillas de Fortecortín (dexametasona, un corticoide). No podía con mi alma. A pesar de todo logré llegar al Campo I, pero iba tan lento que me veía incapaz de llegar esa jornada al campo base, a pesar de que es una bajada que en condiciones normales la había hecho en menos de tres horas. Pero ya no estaba en condiciones normales. Me puse a derretir nieve en el Campo I, pero ya ni me entraba el agua aunque pude beber algo de unos tubos de leche condensada. Todos juntos nos pusimos a bajar.

Cuando llevábamos como una hora de descenso paré a Carlos Pauner, Juanjo Garra y Javier Pérez, para pedirles que me pusieran una inyección de dexametasona. También le pedí a Javier, el cámara de Carlos, que me dejara una botella de oxígeno para ver si así podía mejorar algo. Y así, casi arrastrándome, logré llegar ya casi al final de la Cascada de Hielo, a una media hora del campo base. Les pedí a los compañeros que me dejaran, porque ya no podía más y quería descansar algo más ahora que ya estaba abajo. Sabía que ellos también tenían bastante con lo suyo. Hablamos con Edurne y le dijimos que enviara a algún serpa a nuestro encuentro.

Así pude llegar al campo base, que insisto, estaría como a media hora de ese lugar. Agradezco de corazón a todos los que me ayudaron. Pero faltan a la verdad los que dicen que me rescataron del campamento IV y los que me acusan, sin nombrarme, por haber puesto a mis compañeros en peligro.

Ni mucho menos, tengo nada que ver con un operativo de rescate en el que yo no he estado envuelto.

Desgraciadamente las fotos que llegaron a España no fueron de la operación de rescate sino la mía llegando al campo base en una situación lamentable, y simplemente porque ya estaba en el campo base y había periodistas con cámaras e Internet para distribuirlas inmediatamente sin tener siquiera en cuenta que nuestras familias no estaban del todo informadas, mezclando la información de un rescate a 7900 m con mi llegada al campo base. De todo eso soy completamente ajeno. No me siento aludido cuando se dice que “se puso en peligro a cientos de personas” porque yo no he puesto en peligro a nadie.

Reconozco que ha sido una bajada dura, aunque desde luego no tiene nada que ver con el dramático descenso del K2 del 2004. Resumiendo, he hecho una ascensión hasta la cima bastante buena, sin problemas, con el primer grupo que no usó oxígeno. Y la bajada fue muy penosa, por la falta de hidratación, y también por la falta del descanso mínimo, debido a la tensión de esos días en los que estuve en vilo. Es un fallo mío, lo reconozco. Lo que no entiendo es cómo algunos, sin saber nada de lo sucedido, sin analizar todo estos datos, me han elegido, una vez más, como chivo expiatorio de una situación de la que no he tenido nada que ver ni he sido responsable. Por supuesto desmiento que hayamos dejado basura en la montaña, pues el bajar con todo nuestro material ha sido una de las razones de bajar tan despacio. Es probable que, en este caso, haya habido algún malentendido porque en el campo 4 cuando subimos había alguna tienda de algunos alpinistas que habían subido antes, pero todo nuestro material de los diferentes campos fue retirado.

Por último me gustaría contestar a algo que ha dicho un responsable de cierta expedición comercial cuando nos ha acusado de “una gran falta de profesionalidad y ética alpinística”.

Respecto a lo primero cabría señalar que el único dato objetivo para dirimir tal cuestión es el historial deportivo y creo que, en ese apartado, no tengo nada que envidiar a esa persona. Respecto a lo segundo me parece paradójico. Porque no deja de serlo que uno de los mayores responsables de haber montado este circo del Everest, simplemente para enriquecerse, de haber convertido la montaña más alta del planeta en la más vulgar, de llevar toneladas de material y botellas de oxígeno, que hoy se reparten en buena medida en los campamentos, venga a dar lecciones de ética desde una pretendida superioridad moral que, desde luego, no le reconozco. Lo único opuesto a la ética de la montaña es precisamente de lo que ha hecho su negocio.

Fuente: http://juanitooiarzabal.blogspot.com

Carlos Soria, Lhotse a los 72

Jorge Jimenez — Mon, 23 May 2011 11:53:22 +0000

El alpinista abulense nos da otra lección de pundonor con la ascensión del Lhotse, la cuarta montaña en altura del mundo, a cuya cima llegaba acompañado de su sherpa y amigo Muktu. Es el undécimo ochomil para Carlos. Juanito Oiarzabal, Juanjo Garra, Carlos Pauner y Javier Pérez también lograban la cumbre.

Eran las 9:30, hora local, cuando un joven de 72 años de barba encanada y figura enjuta lograba pisar los 8.516 metros, vértice del Lhotse. En una ascensión fulgurante, en la que ha necesitado utilizar oxígeno suplementario en los últimos 500 metros, Carlos Soria lograba una nueva pieza para su colección de ochomiles. A pesar de no haberse encontrado en tan buenas condiciones como en anteriores montañas, Carlos ha sabido sobreponerse a las desavenencias con su propio cuerpo para presentar batalla, una vez más con su fiel sherpa Muktu.

Con este, Carlos se queda a 3 ochomiles (Anapurnna, Kanchenjunga y Dhaulagiri) de lograr el célebre proyecto de los 14, en el que anda metido aunque, como él reconoce, concluirlo no es una obsesión. “La última parte de la ascensión es muy bonita porque el paisaje es fantástico, y la llegada la cumbre es bellísima, con una vista perfecta del Everest y de las aristas que llevan a la cima del Lhotse” comentaba Carlos en una llamada telefónica. “Todo ha sido muy duro, pero la montaña es preciosa. Un maravilla”. Exultante el alpinista, como siempre, dejan de ser sorprendentes sus peripecias en los gigantes del mundo, lo que es a su vez… sorprendente.

Unas horas después, a las 14:00, Juanito Oiarzabal, Juanjo Garra, Carlos Pauner y Javier Pérez (su primer ochomil, con oxígeno) alcanzaban la cima.

Strong Edurne, Everest por la cara sur

Jorge Jimenez — Tue, 15 Feb 2011 09:32:37 +0000

Edurne Pasabán iniciará a partir del próximo 4 de abril la ascensión al Everest por su vertiente sur y sin oxígeno artificial. Junto a ella estarán Ferrán Latorre, Nacho Orviz y Asier Izaguirre, a los que habrá que unir la colaboración de dos sherpas, en este intento por coronar la cima sin ayuda de oxígeno artificial. Con este reto deportivo la montañera de Tolosa (Guipúzcoa) trata de cerrar el ciclo de los ochomiles, que comenzara en 2001, también haciendo cumbre en dicha montaña del Himalaya.

Pasabán aprovechó su estancia en la feria ISPO Winter 2011, celebrada en Múnich, en la que estuvo acompañando a su patrocinadora, la marca Grifone, para relatar los pormenores de su preparación y para lanzar al público una llamada de apoyo a lo que será su desafío en el Everest, al hacerlo sin oxígeno artificial a diferencia de la primera vez. Una espinita que empezaba a enquistarse.

La que es considerada como la primera alpinista de la historia en coronar los catorce picos de más de 8.000 metros del planeta, en el transcurso de su comparecencia ofreció los detalles sobre su preparación, la ruta que seguirá en el ascenso al ‘techo de la Tierra’ y su motivación.

Pasabán contó que desea terminar los catorce ochomiles sin oxígeno con el Everest como colofón. Una dificulta máxima, teniendo en cuenta que sólo un tres por ciento de los alpinistas que lo intentan acaban por conseguirlo. Hay que tener en cuenta que el Everest no es una montaña muy difícil técnicamente, pero sus casi 9.000 metros hacen de ella una batalla contra el cansancio y los estragos del frío y la altitud.

Edurne Pasabán advirtió de la importancia de alcanzar de la forma más rápida el acceso al Escalón Hillary, dada la afluencia de alpinistas y de grupos comerciales en esa zona de la montaña. Para resolver este inconveniente, que puede llegar a retrasar la expedición por el bloqueo que puede producir, el equipo tratará de ascender poco después de que los sherpas hayan podido abrir el camino, con el fin de tomar la delantera a otros montañeros. La alpinista tiene en mente aprovechar todas las horas de buen tiempo que puedan darse en la zona, por eso es una prioridad no retrasarse en el Escalón Hillary.

La escalada por la cara sur es la vía más larga del Everest. También se debe prestar máxima atención al paso por la Cascada de Hielo del Khumbu, ya que puede modificar el itinerario de la ascensión.

Strong Edurne
Strong Edurne es una iniciativa de Grifone que se presentó al público durante el trascurso de la feria ISPO Winter 2011. Con esta propuesta, la marca patrocinadora de Edurne Pasabán desde hace varios años, trata de concitar el apoyo de la sociedad a la escaladora, en su nuevo reto deportivo, el ascenso al Everest sin oxígeno artificial. Esta iniciativa ha nacido en la feria de Múnich bajo el nombre Strong Edurne. Todos los admiradores de la alpinista pudieron conseguir una chapa con la que mostrar su adhesión al nuevo reto de la alpinista. Además, Pasabán firmó personalmente tarjetas personales a todos aquellos que se lo solicitaron.

La iniciativa reseñada tiene su extensión en la dirección de Internet www.strongedurne.com Los usuarios pueden enviar su apoyo ‘virtual’ a la montañera en dicha dirección.

Kyajo Ri o de invernales “fáciles” en el Himalaya

Jorge Jimenez — Thu, 03 Feb 2011 09:02:36 +0000

Juntar “alpinismo invernal” y “fácil” en una misma frase puede resultar embarazoso. Pero si os aportamos algunos datos puede que no resulte tan chocante: Himalaya, un bonito y escarpado seismil, enclavado en un valle remoto y oculto, en la soledad de sus dominios, con un sol solemne calentando las ambiciones y con el viento ausente y desorientado tratando de dar con ese lugar para marcarse unas travesuras, nieve firme, hielo duro y sólido, escalada en altitud… No es para atreverse a usar la palabra sencillo, pero desde luego no habrá uno de enfrentarse a los -45º del Karakorum en estas fechas. Por eso Dawa Steven (hijo del célebre Ang Tshering Sherpa), Nanga Dorje y Pemba Tenzing escogían el Mt. Kyajo Ri, de 6.182 metros que se levantan sobre los abruptos relieves del Khumbu nepalí.

La montaña reposa escondida entre dos valles a 4.000 metros, flanqueados éstos por el Gokyo Valley y el Nangpa Valley. Para llegar a ella el equipo partía el 5 de diciembre de la aldea de Khumjung para explorar una nueva aproximación a estos valles, que les recibían con un abrazo de pastos verdes que poco a poco iban convirtiéndose en roca hasta dar de bruces con un muro de piedra y hielo, desafiante recibimiento del Kyajo Ri. Iniciarían la escalada durante la madrugada siguiente, cruzando el glaciar hasta la base para superar secciones de roca que les ponían en el corredor que recorre el flanco suroeste de la montaña. Fantástico hielo y recio granito, un regalo hasta 200 m por debajo de la cima, donde una peligrosa pendiente les obligaba a fijar algunos metros de cuerda, los justos para superar el trago y llevarse una grata sorpresa al encontrar una cuerda fija dejada por una expedición anterior, en los últimos 70 metros. La cima del Kyajo Ri es espectacular; en ella disfrutas de una panorámica de la mayoría de cumbres del Khumbu, incluyendo Everest (8.848 m), Lhotse (8.516 m), Makalu (8.481 m), Cho Oyu (8.201 m), Pumori (7.161 m), Shisha Pagma (8.027 m), Amadablam (6.812 m), Palung Ri (7.013 m), Gyanchung Khang (7.952 m), Ngozumba Ri (7.786 m), Thamserku (6.608 m), Khang Tega (6.782 m) y otro buen puñado de bellezas alpinas.

A pesar del esfuerzo mastodóntico que realizaron para hacer cima apenas 28 horas después de abandonar la aldea de Khumjung (se necesitan generalmente 5 días para completar la actividad), la cordada ha demostrado que es francamente viable ascender seismiles en el invierno de Nepal. De hecho, disfrutaron de un tiempo soleado y sin viento. Una fugaz y segura escalada del Kyajo Ri en una temporada poco frecuente. Olé.

: Línea de ascensión seguida por el equipo durante la invernal del Kyajo Ri.

Nepal solidario con Carlos Soria

Jorge Jimenez — Thu, 15 Jul 2010 13:36:00 +0000

Niños del colegio de Sama

Afortunadamente la montaña es capaz de crear muchos tipos cuya tremenda capacidad deportiva se equipara a su calidad humana. Carlos Soria es un ejemplo de ello, y a sus 71 añitos todavía alberga ambiciosos planes en las cumbres y bajo ellas. Con el propósito de terminar su ascenso de las catorce cimas más altas de la tierra (le quedan cinco), regresaba este abril al Manaslu (8.163 m), el primer ochomil que visitó allá por 1973, quedándose prendado no solo de su vertical promesa, también de las gentes que bajo ella viven anclados en un tiempo pretérito. Hoy en día la montaña en Nepal mueve cantidades masivas de dinero, pero no son muchos los beneficios que se destinan a ayudar las poblaciones de sus valles, bastantes sin luz o agua corriente.

Carlos, el decano del Himalaya, intentará de nuevo el Manaslu en septiembre, tras retirarse esta primavera debido a las complicadas condiciones de la montaña. No volverá solo: él mismo ha organizado dos trekkings solidarios con los que pretende mostrar el estado de aldeas como Sama Gaon, a solo cuatro horas del campo base. Durante aquellos días de abril, Carlos reflexionaba sobre “lo mucho que había evolucionado el alpinismo en estos treinta y siete años y lo poco que había cambiado el pueblo”.

A finales de agosto, el alpinista madrileño llevará a Sama todo el material escolar y ropa de abrigo que haya podido conseguir. “Para ello pretendo organizar un trekking para que me acompañéis todos los que tengáis interés en conocer Nepal, el Valle del Buri Gandaki, el Manaslu y el pueblo de Sama. Pero también a ayudar a que estos niños tengan una oportunidad que sus padres no tuvieron y podamos vivir juntos la alegría de entregar algo a alguien que tiene muy poco”. Como colofón, se ha abierto una cuenta para donativos, dedicada íntegramente a la compra de material escolar, comida y ropa para los niños de la escuela.

Os dejamos todos los datos.

Inscripción al trekking
Las inscripciones del trekking deben hacerse de la siguiente manera:

1- Enviar un correo a manaslutreking@gmail.com solicitando una reserva (hasta completar la capacidad de los grupos)

2- Una vez recibida la confirmación vía mail, ingreso de 1.200€ en la cuenta bancarioa de la R.S.E.A Peñalara, que se encargará de la gestión económica especificando en el asunto “trekking del Manaslu”: 2038 1170 31 6800011568
Este ingreso es para el pago del billete de avión y una señal para la agencia que organiza la logística del trekking en Nepal.

3- El resto del pago se hará el día de la llegada a Katmandú, para lo que se recomienda llevar dinero en efectivo.

Os recordamos que los plazos de inscripción son: hasta el 20 de julio para los que quieran ir en el primer trekking (del 3 al 26 de septiembre) y hasta el 1 de agosto para el segundo (del 23 de octubre al 15 de noviembre).

Donativos
Para todas aquellas personas que no puedan compartir el trekking con nosotros pero estén interesados en colaborar económicamente en el envío de material escolar a la escuela de Sama, se ha habilitado una cuenta bancaria donde poder efectuar donativos: Titular R.S.E.A Peñalara, y en el asunto especificar “donativo Manaslu”: 2038 1170 31 6800011568.

ESTE DINERO SE DEDICARÁ ÍNTEGRAMENTE a la compra de material escolar, comida y ropa para los niños de la escuela de Sama, así como para sufragar gastos derivados del envío de material hasta allí (cargo aéreo y porteadores). Las cuentas y facturas de los gastos realizados estarán a disposición de cualquier interesado a la vuelta del trekking.

Más información:

www.carlossoriaalpinista.com

manaslutreking@gmail.com

R.S.E.A Peñalara: 91 522 87 43

Federación Madrileña de Montañismo: 915 273 801

Nanga Parbat, la película

Javier Gonzalez — Fri, 28 May 2010 07:00:10 +0000

La trágica aventura de los hermanos Reinhold y Günter Messner ha sido llevada al cine: “Nanga Parbat”, la película, se estrena el 1 de junio en Madrid dentro del XII Festival de Cine Alemán, organizado por German Films, que se celebrará en el cine Palafox de Madrid del 1 al 5 de junio.

A la primera proyección de Nanga Parbat en España asistirán Reinhold Messner en persona y el director de la película, Joseph Vilsmaier, premiado recientemente por la Academia alemana por su trayectoria.

OXÍGENO y la web www.pasionporelcine.es colaboran en este certamen...

¿Quieres saber cómo? Sigue leyendo…
Nuestra revista estará presente en el hall del cine Palafox con una tienda de campaña en la que regalaremos ejemplares de la revista, colaborará en una mesa redonda el día 4 de junio, después del segundo pase de Nanga Parbat (19:30h), en la que participarán miembros de la revista, Dani Salas, Tomás García, encargado de post-producción de Avalon Productions, alpinista y experto en cine deportivo y un conocido alpinista español.

Además, sorteamos 5 entradas para la proyección de Nanga Parbat el viernes 4 de junio. Para entrar en el sorteo escribe un mail a oxigeno(arroba)mpib.es antes del 1 de junio indicando en el asunto: Nanga Parbat. ¡Suerte!

Por su parte, Pasionporelcine.es realizará una cobertura diaria del festival. Las entradas (3,50 € – 8 €) y los bonos para 3 sesiones (12 €) del festival se pueden adquirir en la taquilla del Cine Palafox y en la web www.entradas.com

Entre el cielo y la tierra

Javier Gonzalez — Thu, 18 Feb 2010 10:29:16 +0000

En el número de marzo de Oxígeno encontraréis el relato de Ramón Morillas sobre el viaje al Himalaya en el que logró varios records de altura con su paramotor.

No te lo vamos a contar aquí, pero sí que vamos a complementar el artículo con el vídeo que nos ha mandado Ramón.

Alucinante ¿no? Si quieres ver la ruta que trazó Ramón, así como la altimetría puedes verla en Récord Ramón Morillas Masherbrum.